旧車バイクリニューアル販売｜タサキチューニング

【どのような道でバイクのどのような点をチェックするのか】

スピードのでる緩めのカーブ、ヘアピンのようなきつめのカーブ、その間の中間域のスピードで曲がれるカーブ、減速帯の連続の小さめのギャップから、連続ではなくで少し大きめの単発のギャップ、車種によりますが3速、あるいは4速で、レッドゾーン手前まで回せる直線、きつめの上り坂、下り坂、などでテストします。

各カーブではフィーリングではなく、自分の思うように素直に曲がるかをチェックします。この判断は車種ごとに違いますからとても難しいことですが、当社では取り扱い車種や年式などをある程度絞っていますから、このバイク（車種）は本来のコンディションならこのように曲がるのが本当だという事を熟知していますので、適切な判断が出来ます。そこでもし素直に曲がらない場合は必ず原因があり、それはなぜそうなっているのかを試乗後調べます。

各ギャップでは、サスペンションが本来の能力を発揮しているかテストします。同じメーカー、系列のバイクで、フォーク径などが同じでも、前期型、後期型で動きが異なるのは普通なことなので、繰り返しになりますがその車種、付いている部品が本来の能力を発揮しているかどうかをチェックします。点検はチューニングするときと違って今のバイクと比べるのではありません。

カーブでもどこでもエンジンの調子をチェックはしていますが、エンジンを高回転域まで回したときのチェックは直線でします。このときもただ闇雲に全開で上まで回して終わりではなく、意地悪に悪い部分が出るようにチェックしたりします。
また高負荷時（全開に近い状態）の車体の直進安定製や車体のよれ具合もチェックします。車体のよれ具合は Z1～MK2系、ローソンなどのＪ系、カタナ、などはフレーム剛性うんぬんよりも整備不良からくる物が多いので特に確認が必要です。ステムベアリングに段ツキがあってハンドルが素直に動かずヨレを増幅させているなんてこともあるのです。

試乗時の車体周りのチェックと別に、エンジンの調子は具体的に以下の点をチェックします。

• エンジンから不自然な異音が出ていないか。
• 信号待ちなどでアイドリングは力強くしているか。（車種によっては調子良くても不安定なものもある）
• 同じくアイドリング時、ギヤをニュートラルに入れクラッチをはなした状態でにクラッチ付近から変な振動や音 が出ていないか。
• オイルが完全に暖まった状態でニュートラルはでやすいか。
• 完全暖気後、ゆっくり、アクセルをほとんど開けずに車の流れに乗って走っている状態で調子が悪くなったりしないか。マフラーからの音はこもった感じの音がしていないか。
• 低回転域から高回転域までアクセル全開で引っかかりなく、力強くスムーズに回転が上がるか。
• 完全暖気後にアクセルを大きめに開けたときにノッキングしないか。（上り坂が解りやすい）
• アクセル全開でレッドゾーン手前まで回したときにクラッチが滑っていないか。クラッチは重くないかスムーズに動いているか。つながり具合は不自然でないか。レバーを完全に握ってクラッチはキチンと切れているか。
• 低回転域からレッドゾーン回転の3分の2程度までアクセル半開（2分の1ぐらい）で引っかかりなく力強くスムーズに回転が上がるか。
• エンジン冷機時と完全に暖まった状態でエンジンのレスポンスに異常な違いがでていないか。
• アクセルを開けある程度エンジン回転とスピードを上げ、その後アクセルを全閉し、エンジンブレーキが かかった状態でパンパンとマフラー出口からアフターファイアーの出る量が多すぎないか。
  （特に下り坂で解りやすい）
• 同じくエンジンブレーキのみでブレーキを使わない減速時にカチャン、カチャンとチェーンの干渉する音や、 あるいはウォーなどベアリングのうなり音のような変な音はでていないか。
• エンジンブレーキのかかり具合が弱すぎないか。
• お客様が自分のエンジンの仕様が解っていた場合（例：エンジンが1105ccにボアアップされていてオーバーホールされ点火系が社外品に変更されていることなどを知っている）その加速感は適切なものか。 その仕様に対し、遅すぎたり、早すぎたり しないか。

これらの点を最初の試乗テストでチェックし、作業場に戻ってから乗っておかしいと感じたところをまず点検します。 試乗しておかしい部分は100％大なり小なり問題があります。

特にお客様が気づいていない点で多いのは、

車体姿勢が前下がりになり乗りにくく曲がらない状態になっている。
ステムベアリングが悪い、あるいは調整不足で大変乗りにくく曲がらない。
エンジンに力がなく、特に開度２分の１までのアクセルに対しツキが悪い
（アクセルの開け閉めに対し反応が悪い。空気をたくさん吸っているようなトルクの不足感。）
ハンドル、レバー、の位置調整不足。
チェーンの張りすぎでリヤサスペンションの動きが悪い。
フロントのブレーキのディスクがひずんでいて、ジャダーがでている。

などです。次に簡単な調整で治る部分（無料）と、手間がかかったり、部品交換が伴う修理が必要な部分を書き出していきます。ここまで来たら、次に普通の点検項目をチェックします。ここではきりがないので代表的なもののみ書きます。

[普通の点検項目の代表的なもの]

• ブレーキパッドはあるか。
• タイヤはゴムが生きていて、溝の深さは充分にあるか。
• チェーンの点検、一周回して方伸び（チェ－ンの伸びが一定でなく一部分のみたくさん伸びていたりする）していないか。
• チェーンに関連してスプロケットは磨耗していないか。またスプロケットのボルトや、ナットは緩んでいないか。
• バッテリーは問題ないか。また、弱っていたら充電はされているか。
• オイルを今回交換しない場合は、量は大丈夫か。オイルとフィルター交換したのはいつか。
  必要以上に交換する必要はないため。
• アクセルケーブルは大丈夫か。油圧クラッチでない場合はクラッチケーブルは大丈夫か。レリーズ機構は大丈夫か。
• ブレーキオイルなどは毎回点検ごとに交換。
• 前後ブレーキの引きずりの異常がないか確認。
• エンジン、ブレーキオイル漏れはあるか。
• 各ランプ類は切れていないか。
• 車体全体の、外から確認できる部分のネジ、ボルト類は緩んでいないか。
• サスペンションのリンク部などスムーズに動いているか。
• フロントフォークからのオイルにじみ、漏れはないか。

ここまでが当社の一般的な点検です。

もし車検、点検で、試乗でのテストをしなかったり、その辺を一周するだけで簡単に済ませてしまっては、そのバイクごとに違う、最も重要な本来のハンドリング、サスペンションの動き、エンジンパワーやトルクが発揮できているかどうかが絶対に解りません。それはどんな名人であっても見ただけや、エンジンをかけ、少し空ぶかしをした程度では絶対に解らないことなのです。

ここまできたら当社が何を言いたいかがお解りだと思うのですが、普通の点検項目の代表的な物などは、少し整備に詳しい方や、普通の旧車バイク専門店でないバイク屋さんでもある程度可能です。

ですが古いバイクを本来の状態で走らせるなら、古いバイクの調子の良い状態を知る人間が、試乗してどこが悪いか的確に見つけ出しその悪い箇所をピンポイントで整備できるかどうかにかかっています。ですから当社では試乗テスト重要視しています。

以上試乗テストと普通の点検項目を実施して見つけ出した問題点を、すべて整備した場合いくらかかるかのお見積りをまず製作します。 実際には危険なのですぐに整備しなければいけない箇所と、そのままでもとりあえず乗れ、余裕がある時に整備したら良い点箇所などがありますので、その辺をふまえ、お客様と相談して今回はどこまで整備するか決めます。

そしてお客さまの作業ＯＫの了解が得られましたらその部分について整備作業します。

作業が終わりましたらもう１度試乗してのテストを行います。これも30分以上行います。過去のデータがあってもそのバイクごとに微調整が必要な事が多く、キャブレターセッティングや足周りの調整の場合はそれだけで１日では終わらないこともしょっちゅうあります。当社に点検に出したら普通のバイク屋さんと違ってなかなか返ってこないと思う方は実はこのように作業しているからです。

車検の場合は、これら作業の後、あるいは段取りによっては途中でラインを通します。