旧車バイクリニューアル販売｜タサキチューニング

旧車といえばトラブルがある。と思われている方がたくさんいるかもしれません。実際には最初にきちんと整備やレストアした車輌さえ買えば、そんな心配はほとんどしなくてよいのですが、何一つとしてトラブルがでないと言うのは嘘になります。

使用方法が適切でない場合も多いのですが、まず実際に一般的に言われる旧車バイクに多いトラブルにつき書いています。その下にぜひ知っておいてほしいＦＣＲキャブレターのオーバーフローなどの対処法など中心にそれを起こしにくくする使用方法を写真付きで説明しています。ここでは一般のユーザーが少し頑張れば確実にできる作業のみを紹介しています。

このページで書いてあるトラブルは私どもが実際に経験したものです。参考になればと思います。

まずはエンジン関係から。

１、エンジン全体からオイル漏れが多い。

特別ボロくてどうしようもない場合は別として、オイル自体が合っていないことが多いです。オイルがメディア（雑誌やネットなど）で紹介される場合は都合の良い部分だけを書きます。悪いことを書けば売れなくなるわけですから、そんな情報はあてにはならないわけです。

旧車バイクに入れるオイルは、機械的な保護だけでなく漏れに対しても気をつける必要があります。今までの経験から基本的に化学合成１００％物のオイルは、オイル漏れしやすいと思ってもらって間違いありません。オイルがあちこちからやたらと漏れる場合は使っているオイルを変更してみましょう。これだけで改善することも多くあります。当社ではさんざん試した揚句、半化学合成オイルを使うことが多くなっています。

またオイルの硬さも重要です。基本的に古いバイクは、内部のクリアランスが大きいですから硬いものを選びます。具体的には１５Ｗ－５０、１０Ｗ－５０、１０Ｗ－４０など昔からある様なものを試しましょう。ただし、硬さの表記でも、例えば１０Ｗ－５０の半化学合成オイルと、化学合成１００％物では実際に使うと大きく印象が違います。

オイル単体のスペックや宣伝内容が優れていてもあなたのバイクに合うとは限りません。名前や宣伝を簡単に信じるのではなく実際に使って良いものを使いましょう。もしアドバイスが欲しいという方は、連絡をもらえれば具体的に何を使えば良いかという話ができると思います。どこでも買える物ですから、その後はご自分で購入もできると思います。

２、エンジンノイズが全体的に大きい

これも、一部分から大きめの音がする場合はエンジン内部の状況で発生していることが多いのですが、エンジン全体からノイズがでている場合は、オイルの選択が合ってないことが多いです。

特に解りやすいのはクランクシャフト周辺から聞いたことのないような音がするとき、 ウォンウォンのような回転音の時や、コンコンのような音、ガラガラという場合もあります。一瞬壊れたかも？と錯覚するほどのノイズがでる場合もあります。

特にカワサキＺ系、Ｊ系、カタナ、ＧＳなどクランクシャフトにベアリングが使われているものは今まで聞いたことのないような音がします。オイル交換後、一度走って油温が上がった時に出始めたのなら、そのオイルは合っていないと言えます。とっとと違うオイルに変えた方が良いでしょう。

３、エンジン下の方からコンコンコンコンと激しく打音が聞こえる。

これはクランクシャフト回りが壊れている可能性があります。これもカワサキＺ系、Ｊ系、カタナ、ＧＳなどの場合で、小さな音ではなくはっきりした大きな音です。

この場合とくに壊れている可能性が高いのはコンロッドのベアリング回りです。エンジンの暖機が充分にできていないのにすぐに負荷の高い走行をした。オイルの品質が悪い、オイル交換を長くしていないのに負荷の高い走行をした時に起こりやすいです。要は間違った運転、取り扱いです。この場合はエンジンオーバーホールを施すしか手はありません。

４、エンジンの上の方から（ヘッド付近）大きめのカチカチ音がする。

一般的に多いのはバルブクリアランスが走行距離が増えることにより増え、単に隙間が大きくなることにより音がでている場合。元々多少は音がでる部分ですのであまり気にする必要はないのですが、大きめの音がでている場合はバルブクリアランスの再調整が必要です。オイルが合ってない場合も大きめの音がでやすいです。この場合はオイルを変更すればいいだけ。

ただそれ以外の原因で大きな音がでている場合もあります。あってはいけないことですが、古いバイクの場合、過去の整備作業がまずくエンジンをダメにしている場合が多々あり、それが原因で大きめのカチカチ音がでている場合があるのです。

具体的にはバルブのリフターという部品が加工されている、バルブのシート加工がダメ。多いのはバルブが変更されており、そのバルブの寸法が適切でない（短い場合が多い）のにそのまま組まれていて、結果バルブクリアランスが大きくなって、カチカチ音がでていることがあります。この場合はヘッドを降ろし、その部分の修理を行う必要があります。そのままにしておくとヘッド本体にダメージを与えてしまうこともあるので、カチカチ音が気になる場合は、早めにヘッドカバーを開けて点検することをお勧めします。

５、バルブクリアランスを調整したのにカチカチ音が減らない。

これはバルブクリアランスの測定、調整の仕方に工夫をした方が良いです。距離を走ればカムシャフトも減り、その他の関連部品も減ります。かといって全ての部品を交換するなんてお金がかかり過ぎて現実的にできるはずもありません。要は乗り方、エンジンの回し方により、予想外の部分が減ったりすることもあるのです。普段は減りにくい部分が、異常というほどではないが、やや多めに減って隙間が増えていると言えば良いでしょうか。

バルブクリアランスを調整するときに、４気筒エンジンであればそれぞれの工程の状態になっています。圧縮の気筒もあれば、排気の気筒もある。通常の調整で規定のクリアランスに合わせたのにもかかわらず、カチカチ音が減らない場合は、１気筒づつを分けて考えず連続して回転していると考えた上でバルブのクリアランスを調整すればだいたい音は適切な範囲になります。

ただこれは一般的なバイク屋さんではできないので、当社のような専門店で行う以外に調整はできないかもしれません。

ただ大事なのは近所のバイク屋さんで調整したけど治らない、だからすすめられるままにエンジンオーバーホールや腰上のオーバーホールをすることにした。などということは避けた方が良いのです。きちんと先ほど書いたようにノウハウの元に調整を行えば何事もなかったかのように自然な音に戻ることが多いからです。

６、点火系がポイント式で隙間を調整したのに調子が悪い。

ポイント式で、接点のコンタクトブレーカのみを新品にし、調整することが多いと思いますが、これだけでは治らない場合もあります。それほど高い部品でないのであれば、コンタクトブレーカーのみの交換でなくその周辺の部品を丸ごと交換してみましょう。それだけで嘘のように治る場合もあります。もちろんその前にイグニッションコイルは大丈夫か、配線回りが大丈夫かなど、回りの部分に異常がないか点検しておく必要があります。回りが悪くなくて、後はポイント回りしか考えられず、隙間の調整もしたのに調子が悪い場合はトライしてみてください。

７、バッテリーが新品なのにセルの回りが弱い。

この場合、セルモーター自体が消耗して力がなくなっていることが多いです。もちろんその他配線、ケーブル類セルモーターリレーなどが悪くなっていることも考えらるのですが、セルが回るのに力がない場合はセルモーターの馬力不足が多いです。この場合純正新品がでるのならそれを購入するのが良いですし、ないのであればセルモーターをオーバーホールするのをお勧めします。いろいろ後付け部品などをややこしくごちゃごちゃつけるのではなく、本丸を攻めてください。ただ、バッテリー自体が不良品のこともごくたまにあります。保証付きのバッテリーを購入しておく方が無難です。

８、カワサキＺ１のヘッドカバーのガスケットを交換したのにまったくオイル漏れが減らない。

カワサキＺ１と書いていますが、カワサキＺ１～ｍｋ２まですべて含みます。これはその構造上、ある程度距離を走ったものであればオイルがにじんでくる程度であれば普通のことで異常ではありません。また、ここはエンジン本体の温度が高くなる部分で、オイルの方も高温となりますから、オイルの粘度が下がり余計ににじみやすくなります。これも使用するオイルで漏れ具合、にじみ具合が変わります。

ですが、ガスケット交換した直後なら止まります。ただし、この部分のみガスケットは社外品の方が良いです。（お問い合わせいただければお答えできます）カムプラグは純正品が良いと思います。

またエンジン側も傷などが入っていれば修正する必要があります。良くあるのはエンジン分解時、あるいはガスケットをはがす時にダメ整備士がエンジンのヘッド側、ヘッドカバーに深い傷を入れてしまっている場合です。

またヘッドカバー側も歪んでいたりします。一度定盤などで面だしすればオイル漏れをかなり減らせます。

９、カワサキＺ系でカムプラグ（ヘッド半月状のゴムの部品）が走行すると外に出てくる。

これは組み付けの仕方が悪い場合が多いです。カムプラグに液体パッキンを塗る際、回りすべてに液体パッキンを塗ったりしてはダメです。カムプラグの角の部分だけに塗るようにします。面でエンジン本体にあたる部分は液体パッキンを塗らなくてもオイルは漏れ出ないのが正常で、もし周囲全部に塗らないとオイルが漏れるのであればヘッドカバーが歪んでいたりして、ヘッドカバーをボルトで締め付けた時にカムプラグを上から充分に抑えつけることが出来ていないからだと思います。その場合はヘッドカバー側の修正が必要です。

ですのでヘッドカバー、ヘッド側が正常な場合、カムプラグに液体パッキンを塗る際は角の部分だけに塗るようにすれば、カムプラグが外に出てくるのは防げます。

１０、バッテリー液が減るのが早い

旧車の純正についているようなタイプのバッテリーを使用して（補液するタイプ）バッテリー液が減るのがとても早い場合は、充電系を点検する必要があります。この時、原因を追求せず、すぐにバッテリーを別のタイプに変更したり、一緒にレギュレーターも変更したりするのはお勧めしません。特に何も考えていないバイク屋さんのいいなりは危険です。

これはオーナーさんの使い方により適切な対処法が違ってくるためです。

あまり乗らないためにバッテリーが上がり気味で常に使用する人。良く乗る方で、中高回転域を良く使う人、あまり高回転域は使わず、低中回転域を良く使う人。

その使い方で考え、使う部品、対策を考える方が、より自分にあった対処ができます。バッテリーに負担が大きいと、ツーリング先などで突然ダメになり交換の必要がでてくる可能性もありますから、特殊なものを使わず、定番の物を使う方が良いと私は考えます。

そのうえで液が減りやすい場合は良く使っている回転域で充電しすぎている場合が多く、その使い方にあったレギュレーターを使えばくだらない余計な部品を買い、失敗することを防げます。

どちらにしてもこの時の点検は充電電圧を測ってＯＫではなく充電の電流も測ります。また古いバイクの場合、配線回りも改造されていたり、メインハーネスも交換されていないなど、各部接触抵抗も増えていたりします。特に後付けで電気物をつけていたりするのなら、一度きちんと充電量を測定し、対策をするのをお勧めします。何でもつければよい、交換すれば良いという考えでは自分からトラブルを招きいれているようなもので、バイクが悪いのではなく、改造したり、触っている人間が悪いのです。

１１、スターターボタンを押したとき、たまに空回りする。

スターターボタンを押した時にセルは回るのだけど、エンジン本体が回っていない状態になるのは、スタータークラッチが噛まないといけないのにそれが噛まず空回りしているのです。

この症状がでやすい車種はカワサキＺ系、Ｊ系、カタナ、ＧＰＺ９００Ｒです。

スタータ－ボタンを押すと「ガキッ、カラカラ～」あるいはカラカラ～という感じの音がします。これはだんだん症状が進行し状態が悪くなっていきます。良くなることはありませんので、症状が幾度となくでるようになれば早めに整備すべきです。これもエンジンオイルがあっているものでないと、傷むのが早くなり、仮に整備をして状態が良くなってもすぐにスタータークラッチが悪くなります。

またバッテリーが弱っていても、セルモーターがへたって馬力がなくても、このスタータークラッチが傷むのが早くなります。このスタータークラッチの整備は作業する人によって長持ちするかしないかが大きく変わり、また整備する際にどこまで部品を交換するのが適切なのか、判断できない人が多いです。部品自体が高いのも関係しますが、整備する際はケチらず思い切って多めに部品交換するのがベストです。

これとは別にスターターボタンを押したとき、「ギュイ、ギュイ」あるいは「ウイィーン」という感じで先ほどのガキッという音がまったくなく、つねに空回りする場合はスタークラッチのセンターにある締め付けボルトが緩んでいることがあります。ここがゆるんでいる時はスタータークラッチの方も傷んでいることが多く、ゆるんでいるからとそこを締めて終わりにするのではなく、スタータークラッチも分解してきちんと整備することをお勧めします。

１２、エンジンが暖まると時々走行中にオイルランプが点灯することがある。

この症状が出やすいのはカワサキＺ系、Ｊ系、です。今回書いている内容はこのＺ系、Ｊ系の場合で他車種は構造が違うのであてはまりません。この症状は主に今では使うことのない、接点式のオイルプレッシャースイッチを使っていること、もともと油圧も低いことからおきます。

新品時から油圧が低い設計ですのでオイルポンプ自体が悪いことは少ないのですが、たまにオイルポンプが消耗したり、内部のガスケット形状が変になっており、オイルの流れを邪魔していることがあったりして、そのせいで点灯することがあります。

点灯しやすいのはオイルが完全に暖まり、粘度が下がっている時です。一度点灯するとなかなか消灯しないことが多く、少し焦るかもしれませんがすぐ焼きついたりはしないのであせらず安全なところで止まりましょう。このオイルランプがついている時は完全にオイルの流れが止まっています。機械式接点のオイルプレッシャースイッチが流れをせき止めてしまうのです。出先で症状がでたら安全なところで止まり、少しエンジンを冷やせば消灯するようになります。これはエンジンオイルが冷えて粘度が上がるからです。

このオイルランプが点灯しやすい走り方は、アクセルを開け思い切り加速し、アクセルをダラダラ閉じずキレ良く閉じる。そうすると症状がでやすい状態になっているバイクは点灯します。

基本的にはオイルポンプ交換などの整備をすることになりますが、オイルポンプを交換しても走り方、油温が高くなっている時（真夏など）はたまに点灯するときがあります。さらに追加の対策として当社のようにプレッシャースイッチ自体を変更するのも対策の一つです。

１３、アイドリング時、ニュートラルにしているとクラッチ周辺からガラガラ、あるいはゴロゴロ音がする。

この音はクラッチを握ると止まります。異常な場合と、音がでても正常な場合がありますが、ほとんどの場合は問題ありません。ピストンなどを交換し圧縮が上がっている時や、調子のよい時にむしろでることが多く、エンジンが消耗し圧縮が下がるとこのガラガラ、ゴロゴロ音が減ります。従ってエンジンオーバーホール直後にでやすくなります。特に慣らし運転が終わる前です。

簡単にいえばピストンの一つ一つの爆発が強くなるため、それがアイドリングのニュートラル時に振動としてでやすくなっています。クラッチハウジングのスプリングのへたりも音がでる原因になりえますが、よっぽどダメにならないとこの音自体には大きく影響はでないものと考えます。あまりガラガラ音がひどい時はエンジンに良いことをしているとは言えませんが、その時は少しアイドリングを、具体的には１００～２００ｒｐｍほど上げれば問題ないぐらいに減ります。

基本的にはエンジンオーバーホールの作業がきちんとされている場合は問題のない音です。

１４、ガソリンはたくさんガソリンタンク内にあるのに走行中ガス欠みたいにエンジンが止まった。

この症状でまず前提として、エンジン、点火系、充電系が問題がないということで話をします。エンジンが壊れるときは異音がでるなり何か予兆があるでしょうし、点火系であれば、プラグに火が飛んでいないことで確認できるでしょうし、充電系であればランプ類が点灯しなくなる、あるいは弱々しくなるなど何らか症状がでるでしょう。

今回はそれら回りは全く問題のある感じがしない、ガソリンもたくさん入っている時に走行中ガス欠の様にエンジンが止まるという症状です。

まずは燃料コックが適正な位置にあるかは確認してください。ＯＦＦになっていたり、ガソリンが減ってリザーブにしないといけない状態の時のことではありません。

この症状はどういう状態で起きるかといえばキャブレターのエア噛みのような状態です。古いバイクはガソリンタンクからキャブレターに燃料を送る力は重力による自然落下です。燃料ポンプで圧をかけて送るわけではないので送る力が強くありません。そこで調子のよい大排気量エンジンはアクセルをたくさん開けずとも、トルクがあり充分に走るため、燃料消費が少なくなる場所を連続で走ると（高速道路での走行、一般道で道が空いている時でゴーストップがない時）フロートバルブが閉じ気味になり、燃料のホース内のガソリンが流れる量が少なくなります。

そのまま同じ状態でさらに走りつづけているとさらに燃料の流れる量も減っていき、キャブレターのフロートバルブが完全に閉じてガソリンが流れるのが止まってしまうのです。高速道路などではアクセルを開け気味で走っていても燃費自体は良い状態ですのでこのようなことがたびたび起こる方もいます。これはその方の走り方がこの症状を引き起こしやすいパターンの走り方をしていると言え、こういう場合は走るペースに変化をつけると良いです。

普段飛ばしてばかりならペースを落とす時も作る。ゆっくりのペースで起きやすいなら、たまに安全なところで開けて走る。こういうことです。とくにエンジンの慣らし運転をしている時はペースにメリハリがなくこの症状が起きやすいので、当社では高速道路で慣らし運転はしないように納車時に説明しています。

繰り返しになりますが調子のよいエンジンほど起きやすいのです。調子の悪いエンジンでは同じ加速をするのにたくさんアクセルを開けます。燃費も悪くなる。その方がキャブレターに流れ込むガソリンの流量は増え、なおかつメリハリも起きやすい。結果としてこの症状は出にくくなります。

では実際にこの症状がでたらどうするか、いわゆる止まり方はガス欠の時の症状にそっくりです。まず、できるだけ安全なところにバイクを止めます。そして燃料コックが負圧タイプの場合は、（Z1000mk2やローソン系、GPZ900Rのような）PRIと書いてある所にレバーを回し、普通の燃料コックの場合は（Z1、Z2、など）ONかリザーブにして燃料ホースを手動の灯油ポンプを使う時のようにつまみます。その何度かつまんでははなしてを繰り返します。

そうすると燃料ホース内で流れるのが止まっていたガソリンが一気に流れ出します。流れ出したら数分待ち（このとき燃料ホースに透明なタイプのガソリンフィルターがついていればガソリンが流れているのが確認できます）キャブレター内に充分にガソリンが溜まったのちエンジンを始動すれば何事もなかったように走ることができます。もしこの時あせってキャブレター内に充分にガソリンが溜まらないうちに走りだしてしまうと、同じガス欠のような症状がすぐに再発しエンジンが止まります。あせらないで作業しましょう。

負圧の燃料コック車はエンジンが始動したら、その後ONに戻す、普通の燃料コック車はONにしておくほうが良いと思います。

ここから下はFCRキャブレターのオーバーフロー対処法など写真付きで説明しています。

※写真をクリックすると、拡大写真を見ることができます。

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キャブレターのオーバーフローを減らすにはどうしたらいいのでしょうか？
その方法を書きたいと思います。

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